ItinerairesMythiques

Aux « Portes de Fer », c’est d’Orsova, coté roumain que je prends un des bateaux-promenades. Il me permet en amont du Danube de découvrir quelques trésors cachés dans les rives du fleuve.

Turnu-Severin,  C’est l’endroit que les Serbes et les Roumains ont choisi pour installer un gigantesque complexe hydroélectrique, produisant 3200 mégawatts annuellement.

900 kilomètres encore me séparent de la Mer Noire. En Bulgarie, lorsque Georges et Emilie me proposent de goûter le Rakia, la liqueur locale, moi je dis oui

À Roussé, ville-joyau bulgare, l’atmosphère qui y règne est celle de l’Europe occidentale. Depuis toujours, le fleuve y amène le vin. Sur le « Balkan Princess » je pars pour rêver du beau Danube qui n’est plus bleu depuis longtemps. Car les folies industrielles de Ceausescu ont pollué son cours. J’y fais la rencontre de jeunes Franco-Roumains

Passé en Roumanie, après 2000 kms de détours, Tulcéa est mon dernier port, ma dernière attache aux rives du fleuve. Maintenant, j’entre dans l’autre vie du Danube.

«  la Mer Noire n’est plus qu’à 70 kilomètres à vol d’oiseau » me dit Sylvain Remetter en quittant Tulcea. Le Danube se partage en 3 bras pour former un triangle d’eau et de terre de 5600 kilomètres carrés. Il représente un enjeu écologique important. 

Les villages du delta sont restés figés. La société lipovène, appelée les « vieux croyants », est en sursis : La population d’origine russe est vieillissante et doit faire face à l’exode des jeunes. Je me perds avec Sylvain dans les multiples canaux du Delta.

Faut-il que je suive le vol des pélicans-voyageurs ou la folie industrielle des hommes? Fin de mon carnet de fleuve.

En Croatie, je me permets une petite infidélité aux rives du Danube en m’échappant par de paisibles villages où s’étalent les vignes qui lui donnent le meilleur vin du pays. La route me mène à Vukovar. Depuis le début de la guerre et 13000 morts plus tard, le spectacle en ville est encore hallucinant. À Vukovar, la guerre se visite aujourd’hui comme un musée. Un colonel à la retraite n’a pas oublié..

Vukovar tente obstinément de retrouver ses allures de jolie ville baroque avec ses élégantes arcades bordant les rues. Marija Molnar, journaliste, témoigne.

Ce soir, le Danube fait son festival de cinéma entre l’Est et l’Ouest. Belgrade est à 4 heures de route.

En plein Balkan, Novi Sad est le berceau de la culture serbe. Hongrois, Monténégrins, Slovaques, Ruthènes, Croates et Tziganes s’y retrouvent hors des sentiers de la guerre.

Même si le Danube un jour a été rouge, le communisme n’a jamais empêché le sentiment religieux à Belgrade, dans la cathédrale orthodoxe de Saint-Sava.

Du haut de ses murailles, le Kalemegdan, surveille l’union de la Save et du fleuve-roi. C’est le lieu de mémoire pour tous les Serbes, dont Predrag mon guide. D’autres magiciennes me parlent de la nostalgie yougoslave.

Le Danube fait son entrée dans le fameux défilé des Portes de Fer, le fleuve maintenant, pressent que rien ne peut l’arrêter dans sa course vers la Mer Noire.

Faut-il le dire : je suis tombé amoureux de Budapest. Et c’est de cette ville, que mon fil d’Ariane repartira pour atteindre le Danube des frontières.

Dans cette ville, j’ai envie de décliner l’infinitif à tous les temps :  me mesurer aux échecs aux bains Scéchenyl, dire bonjour au parc des statues en saluant les idoles communistes, m’approvisionner au grand marché central pour y découvrir la célèbre poudre rouge : le paprika, enfin, me laisser bercer sur le fleuve et découvrir un village du coté de Buda en pleine Europe Centrale et y parler avec un artiste de Budapest comme point central de l’Europe. Je prends la route des tziganes. Plein Sud pendant 200 kilomètres ! À Kalocsa, capitale mondiale du paprika, j’y rencontre Monsieur Poivron Rouge lui-même qui me parle des vertus aphrodisiaques du paprika.

À l’est du fleuve, sur la rive gauche, c’est la grande plaine. Ici, qui dit Tziganes dit liberté ! Feu, rire, plainte et larmes, toute l’âme de ce peuple mystérieux m’est offerte dans les villages que je traverse.

Un bac plus loin, Zoltan mon guide me rejoint à Mohàcs par la route 57. C’est le 29 août que le royaume de Hongrie renversé par les Turcs est effacé pour des siècles. C’est ici que les troupes du roi Louis II livrèrent un combat désespéré contre l’armée de Soliman le Magnifique, soldats agonisant, bras coupés, chevaux à terre et farouches généraux… Dans ce mémorial, on peut imaginer l’horreur. Englert, un sculpteur exorcise cette défaite en fabriquant des masques. Que me réserve mon entrée en Croatie ?

De Vienne en Autriche, au Café Central, un des célèbres cafés littéraires de Vienne au 19^ème siècle, j’y apprends que le Danube ne traverse pas Vienne. Au centre de la métropole, aujourd’hui canalisé coule un bras nommé « Donaukanal ».

Du haut de la Grande Roue du Prater, je vois bien que la capitale autrichienne tourne le dos au fleuve. Vienne, capitale musicale incontestable de l’Europe.  Au 54 Praterstrasse,  Johann Strauss compose sa célèbre valse, symbole de l’histoire longue et mouvementée de la vie viennoise.

Un jeune bassiste me donne rendez-vous dans la maison natale de Franz Schubert. Il me parle du modernisme des romantiques et classiques, de cette ville de l’amour et de la musique. 

Je ne peux quitter cette ville sans flâner dans une singulière institution viennoise de taverne-restaurant où l’on peut boire le vin nouveau. 

L’hydroptère mettra 5 heures pour me conduire aux portes de l’Orient. Mais que d’Histoire traversée le long des rives d’un Danube large et fort de Slovaquie en Hongrie. Le grand Danube est aux portes de Budapest, la plus réussie de ses créations. Un écrivain me raconte que le Danube a été synonyme de mort pour toute la communauté juive pendant la dernière guerre mondiale.

À Budapest, le fleuve réussit un mariage aussi parfait que celui de Paris avec la Seine. La capitale hongroise est la seule à s’y contempler sans complexe, à y bâtir des ponts qui ont des histoires et des quais admirables où les rapsodies hongroises s’échappent des ruelles.